Лучшие селфи-точки на Дону, Богудония и азовская тюлька
Места

Лучшие селфи-точки на Дону, Богудония и азовская тюлька

«Нация» посмотрела на родные просторы глазами москвичей, крымчан и северян.

автор Ольга Майдельман/фото Михаил Чевелев, заглавное фото — Европейский квартал в Таганроге.

11 Июня 2021

В первые июньские выходные Агентство по развитию туризма Ростовской области показывало бестселлеры Дона, природные и рукотворные, 12 туроператорам со всей страны. Вместе с ними в инфотур «Таганрог. Перезагрузка» отправился и журналист «Нации» — чтобы своими глазами увидеть, чем заняться туристу на Дону.

Туроператоры съехались в Ростов из Москвы, Уфы, Крыма, Калуги, Владикавказа, Пятигорска, Краснодара. Был даже «посол» Крайнего Севера — тревел-блогер из Салехарда Марина Холохолова.
При встрече все обсуждают удивительную погоду: в Краснодаре +20, в Красноярске +35. Все набрали теплых вещей, но город на Дону неожиданно перестает хмуриться и включает солнце.

День первый. Ростов. Хапры

В Ростове нас везут посмотреть на Дон и немного пройтись по галдящей набережной, где всех перекрикивает зазывала на речной катерок.
— Между прочим, Дон называли раньше Амазонией, — рассказывает гид. — В V веке здесь жили амазонки, воевавшие со скифами, и, представьте себе, считалось, что амазонке надо непременно убить одного врага, чтобы удачно выйти замуж.
Группа у нас подобралась исключительно женская, и миф об амазонках заходит как по маслу.



— Примерно здесь (мы стоим напротив гостиницы Radisson Blu) в начале XVIII века проходила граница между Османской и Российской империями. Это был единственный путь к странам Черноморья и Средиземноморья, и в те времена мы еще не владели на Таганрогом, ни Азовом, это были барьерные зоны. Сама история освоения южных берегов — здесь.
Глядя на воды тихого Дона, слушать, откуда есть пошел Ростов — хорошо.

Следующая точка — Соборный переулок, памятник Димитрию Ростовскому, давшему имя городу.
— Как говорят в Ярославле: вы украли нашего святого, — замечает гид, а позже рассказывает знаменитую легенду о ростовских ворах: однажды, когда по небу так же густо гуляли тучи, по рыночным рядам пролетел слух: колокольня падает! Испуганные торговцы побросали все добро и кинулись врассыпную, спасая жизни; а воры кинулись к товарам и монетам. Колокольня же продолжала стоять: ее наклон был обманом зрения в пасмурную погоду.

Поднимаясь от Рыночной площади, блогер Марина Холохолова снимает сторис: «Я нахожусь в одном из лучших городов Юга России и иду по улице Соборная — моей любимой. Это улица пешеходная, ростовский Арбат».
Здесь тоже есть на что посмотреть: справа школа, где учился Солженицын, слева — дом «посудного короля» Великанова (предприимчивый был человек: сам посуду не производил, а просто скупал ее и ставил свое клеймо). На Шаумяна — знаменитая «барная миля»: душевная пивная «Голодранец», «Свой Бар», о котором на Tripadvisor пишут: «Very friendly & cosy place» (очень дружелюбное и уютное местечко), «Раки и гады» и прочие.



— А чьей работы у вас памятник Ленина? — интересуются москвичи, проходя мимо парка Горького. — Ух ты, это Нерода? Шикарный Ленин!
На обед нас везут в тихий райончик рядом с центром: частные дома с пышными кустами роз, ласковые кошки — и неожиданно вывеска «Глупый француз». Ресторан позиционирует себя как «культурно-гастрономическое пространство», на каждом столе — книжка с рассказами Чехова. В паузах между блюдами таганрогский актер балует нас самыми прелестными чеховскими рассказами, читая так живо, что ему аплодируют, как в театре. Да собственно, откуда и название: «Глупый француз» — это чеховский рассказ о таверне, где французский арлекин с ужасом наблюдает за русским обжорой, поглощающим гору блинов… перед обедом.

Мы, конечно, не обжоры, но помилуйте, как устоять перед супом из белых грибов с креветкой и филе из судака, даже если ты уже съел порядочную тарелку салат-аперитива с индейкой и шпинатом?
На втором этаже этого уютного заведения есть отель «Честный Чехов», посмотреть который нам не удается – все номера заняты, и частенько тут гостят именно актеры: Дмитрий Дюжев, Александр Михайлов.

Надо сказать, что отели нам показывают всю дорогу. В Ростове выбрано три. Один из них — Mercure 4*, занимающий старинное здание в сердце Ростова, на углу Ворошиловского и Шаумяна. Это бывший доходный дом Даджемова, где сохранена оригинальная планировка, отчего все комнаты в номерах разной формы (5700 руб. за стандарт без завтрака, 7500 руб. за 2-комнатный номер). Стиль задали бельгийские дизайнеры: мягкий свет желтых и красных абажуров, ковры, в которых утопаешь, тишина и покой.

Radisson Blu 5* на Береговой, напротив, отличается строгими линиями и дорогой отделкой: синий бархат, позолота, мрамор; интерьер заказывали в известном столичном бюро Sundukovy Sisters. В ресторане потрескивает за стеклом камин, играет тихий джаз, в панорамных окнах — вид на набережную. От этого вида зависят и цены номеров: стандарт с land view, видом на город, на тысячу дешевле (9000 руб.). Премиальный двухкомнатный номер (27 000 руб.) выходит на Дон огромной террасой.

И, наконец, бутик-отель «39» 5* на улице Шаумяна, 39. До революции здесь была бильярдная, где, по легенде, в пух и прах проигрался писатель Булгаков. Это первый дизайн-отель в городе, и все в нем очень дизайнерское: ресепшн из цельного ствола секвойи, винтажная люстра, антиквариат или, скажем, настоящие весла на стене номера. Меню есть не только у ресторана, есть и меню подушек: можно заказать на свой вкус. Персонал дружелюбен, горничная оставляет на покрывале написанную вручную открытку с пожеланиями хорошего дня. Еще одна фишка в том, что любой предмет интерьера клиент может купить. Кстати, номер роял-люкс (38 000 руб.) в отличие от стандарта (от 6500 руб.) был занят.



Главная цель первого вечера — ужин и дегустация вин в семейной усадьбе Пестряковых. От Ростова это всего каких-то 20 минут на машине, а перемена места разительная: ты словно попадаешь в Италию. Эту Италию сами себе сделали лет семь назад супруги Пестряковы, купив участок в хуторе Хапры. Участок был заросшим и заброшенным, но природная панорама — миллионерской. После расчистки Сергей, по образованию архитектор, спроектировал и построил дом из желтого кирпича, с широкой каменной террасой, черепичной крышей — классическая вилла в Тоскане. А потом вместе с женой Мариной увлекся еще и производством вина.

— В первый год у нас было 150 кг винограда, это 60 литров вина, — покручивая бокал своего шардоне, рассказывает Пестряков. — Сейчас — 7–8 тонн. Своего винограда пока мало, покупаем в Эльбузде.

Дегустировать предлагалось три сорта белых вин и три красных. Из закусок на столе — кубики сыра с медом, лепестки копченостей, паштеты, песто, багет с сыром и вялеными томатами — в общем, Италия не только на вид, но и на вкус. (Потом будет еще запеченная утка.)
Формат таких вечеров по выходным Петряковы придумали только год назад, но теперешний сезон почти весь уже расписан.

— Часто к нам везут приезжих, — рассказывает Марина Пестрякова. — Они два дня по Ростову ай нанэ, а потом сюда, это как вишенка на торте, и на самолет. В этом году много свадеб запланировано. Ценник у нас… ну, не знаю, все говорят: вы себя недооцениваете.
Ценник — 2300 с человека. Рекламы Пестряковы не дают, работает сарафанное радио.



— Два года назад мы точно не думали, что у нас будет столько туристов, — скромно улыбается Сергей. — Но мы начали и увидели, что людям нравится. Это подстегивает. Я за день получаю до десяти звонков. Мы купили новое оборудование, кучу бочек. Ну, и вложившись в это, повернуть назад?
Назад повернуть невозможно, тем более рядом поддержка: через пару домов живут еще одни зачарованные виноделы — Веденеева и Ступин.
Виноделы дружат домами. Лицензии ни у тех, ни других пока нет, для нее нужен свой виноградник на 10 тысяч кустов минимум. В планах у Пестряковых — 20 000 кустов.
После четвертого бокала (рислинг, шардоне, совиньон блан, мерло) турагент из Минвод пожаловалась, что здесь «даже непьющие запьют». До Таганрога ехали в умиротворенной сытой тишине.

День второй. Таганрог

О том, что чувствуешь, сидя на носу яхты, рассказывать не стану, это надо чувствовать. Желательно при этом дышать полной грудью: пресные воды Азовского моря дико богаты полезными солями брома. Самые продуманные из нас на утреннюю морскую прогулку надевают не комфортную джинсу, а неудобные негреющие платья, которое абсолютно потрясающе смотрятся на фото.

Миф о том, что Азовское море всегда по колено, развеян. Заботливые организаторы и здесь не оставляют без еды: с собой нам выдали пакетики с жареной тюлькой, ее тут называют «таганрогские семечки».
— Самый смак прогуляться с шампанским и тюлечкой, — мечтательно говорит блогер Марина.
Она на Дону уже шесть дней, и такое гастрономическое сочетание ею опробовано. Самым интересным районом в Таганроге считает Богудонию — рыбацкий поселок на краю обрыва над морем.

Фото: @marina_kholokholova

— Познакомилась с рыбаками. Звали меня: «Девушка, идите к нам бычков жареных есть. Ща, говорит, мы тут с фраерком отойдем и вернемся к вам», — Марина хохочет. — От них узнала слово «ламбурня» — это забегаловка, таверна, куда рыбаки идут, когда продали улов. А угадайте, что такое «утятник»?
— Бассейн для малышей?
— Нет (торжествующе)! Это «Макдоналдс», от Макдака — утки из мультика. Таксист мне говорит: «В утятнике и то кофе крепче. Мы растворяшку не пьем, только зерновушку». Ой, тут вообще такие люди! Я когда была у дома Раневской, подошел мужчина и сказал, что на этой табличке ни слова правды. Проговорили с ним два часа, всю свою жизнь рассказал.
— Мне кажется, тут любого останови, спроси что-то из истории, и тебе ответят, — добавляет агент из Минвод. — Тут такое бережное отношение к городу.
— Я впервые встречаю таких людей, — с жаром соглашается Марина. — Даже северяне, они помогут всегда, но чтобы чужого человека вести к себе домой! В Богудонии как-то попалась мне свора собак, и идет местная жительница: давайте я вас проведу. А давайте я вас пофотографирую. Мариночка, а поехали пообедаем. Супчик гороховый у нее поели, голубцы, банку помидоров достала из погреба своего дома, а дом 1830 года… Время такое сейчас, что все друг друга боятся, но здесь время будто остановилось.

Фото: @marina_kholokholova


Что в Таганроге точно нельзя пропустить, так это великолепный дом Шаронова —уменьшенная копия столичного Ярославского вокзала, памятник архитектуры федерального значения. Теперь в нем Музей градостроительства и быта Таганрога с массой занимательных экспонатов, один стул Чехова чего стоит. Музей, кроме того, напичкан мультимедийными штучками: тачскрин-альбом с открытками и модами позапрошлого века, макет вокзала с движущимися людьми.

В отличие от Ростова в Таганроге много зданий эпохи классицизма, впрочем, и конструктивизма хватает: взять хотя бы знаменитый дом Кондратьева — первый круглый дом в СССР.
В Таганроге нам тоже показывают два отеля — оба в старинных особняках с 5-метровыми потолками, в самом центре. На тихой Греческой это небольшой, на 11 номеров, «Варваци»: лепнина, гобелены, зимний сад, шикарный розарий внутреннего дворика (4*, номера 2800–5500 руб, есть с видом на море). На Петровской это «Бристоль», бывшая «Центральная»: зеркала в пол, статуи в нишах, широкие коридоры (4*, номера 2200–4500 руб.).

Через дорогу от «Бристоля» — Европейский квартал, кусочек Старого Света с брусчаткой под ногами, с голландским, чешским, английским и итальянским домиками. Здесь идеальная фотозона и микро-площадь для двух ресторанчиков: «Мадам Ку-ку» и «Дон Марио». Для обеда заранее выбран «Дон Марио», и у входа нас встречают в камзолах, платьях и венецианских масках. Особая фишка: свой бассейн с живыми устрицами. Устрицами не балуют, но рисовый ризотто изобилует свежими мидиями. Хорош и лимонад с цитрусами и базиликом.
Весь обед сопровождает концерт: живое классическое пение и игра на скрипке, в перерывах между подачами учат танцевать тарантеллу.



Вечером всякий культурный человек берет билет в оперу, взяли и мы. Таганрогский драматический театр начинался именно как опера: ну просто жить не могли таганрожцы без своего личного Ла Скала. Поэтому собрали деньги и построили театр всего за 8 месяцев. Было это почти 200 лет назад, но и внутри, и снаружи здание, слава богу, почти не изменилось.

На маленькой экскурсии нам показывают священное место на галерке — где, судя по рисункам, обычно сидел юный Чехов. Получается, именно здесь он впервые заболел театром, а затем и сочинительством. Особую цену на это место не ставят, сохраняя традиции дешевой галерки.
В репертуаре 35 спектаклей, что весьма немало для провинциального театра. Мы попали на сатирические миниатюры по рассказам Леонида Андреева. Спектакль «Странные люди» запомнился всем, цитатами оттуда группа сыпала еще два дня.

После театра нас по городу сопровождает таганрогский актер Игорь Пащенко, гид иммерсивной экскурсии «Человек в котелке».
— Гид с актерским образованием — это шикардос, — замечает агент из Владикавказа. — Идеал просто, дорогого стоит.



Тем временем завязывается полемика:
— Назовите мне любого композитора, писателя, художника XIX века, и я скажу вам, как он связан с Таганрогом, — заявляет Человек в котелке.
— Достоевский!
— Жена Достоевского, Мария Констант, родилась в Таганроге, на Малой Греческой, дом сохранился до сих пор.
— Лев Толстой!
— Племянница Толстого, Мария, был замужем за Иваном Денисенко, урожденным таганрожцем, а сам Денисенко был семейным юристом Толстого. Оба, и Мария, и Иван, похоронены у нас на старом кладбище.
— Гоголь!
— В Таганроге жил одноклассник Гоголя по Нежинской гимназии Нестор Кукольник. И у нас жил Бенардаки, друг Гоголя, часто помогавший ему деньгами.
— Цветаева!
— В Таганроге жила Софья Парнок, знаменитая русская Сафо, у которой был роман с Цветаевой.
— Чайковский!
— Брат Петра Ильича, Ипполит Ильич, 11 лет жил в Таганроге, и Чайковский трижды приезжал к нему сюда.
— Рахманинов!
— Приезжал на гастроли и выступал в нашем дворце Алфераки. А также Мусоргский и Танеев.
— Тютчев!
— Возлюбленная Тютчева, Амалия, которой посвящены знаменитые строки «Я встретил вас, и все былое...» вышла замуж за таганрогского градоначальника…
Срезается наш гид только на Баратынском.



Ресторан «Чехов Сад», куда мы приходим на ужин, — место тихое, готовят потрясающе. Салат с хрустящими обжаренными баклажанами и нежнейшие телячьи щечки, тушеные в кагоре — подача настолько изысканная, что жаль разрушать такую красоту вилкой.
За столом все делятся восторгами от города:
— Это такая редкость сейчас — найти большой город, не изуродованный высотками. Во многих городах эти старинные кварталы просто потеряны. Так что да, в Таганроге есть где погулять.
— Такие потрясающие люди, гиды. Еда — это какие-то мишленовские звезды, потрясающе вкусно.
— Я из Башкирии, у нас Таганрог очень редко слышится, я поэтому и подумала: поеду, посмотрю.
— Отремонтировать — будет просто сказочный. Можно увидеть историю своими глазами, и никакие высотки этому не мешают. Небо видно полноценно!

Город вечером притихший и сонный, тротуары — в тени огромных акаций и каштанов. К набережной ведет Депальдовская каменная лестница (построена на средства греческого мецената Герасима Депальдо) — первый цивилизованный спуск к морю в России, между прочим. «Признаюсь, что невольным образом отдохнешь здесь лишние полчаса, ибо вид на рейду, особливо ввечеру, ни с чем не сравнен», — писал об этом спуске издатель журнала «Отечественные записки» Свиньин 200 лет назад. Не сравнен и поныне.

День третий. Загородный конный клуб. Мержаново. Азов

В 15 минутах от центра Таганрога — загородный конный клуб Golden Horse, крупнейший в области, и его роскошная территория меньше всего напоминает обычные конюшни. Для лошадей тут есть душ, солярий, «шагалка», конкурное поле. Для людей — изысканный ландшафтный дизайн с рокариями, стильные отель и ресторан. Еда сытная, порция тальяты из свинины огромна, одной не справиться.



Клуб открыт и для тех, кто желает научиться ездить верхом, и для тех, кто уже умеет, и просто для фотосессий.
— Я была в разных конных клубах, но этот особенный, стильный, я бы его отметила, — говорит блогер Марина.

Уже в автобусе обсуждаем с ней, где лучшие селфи-точки в нашей области — как с автором книги «Лучшие selfie point России».
— Это Пухляковсий район, правильно называю? Когда едешь из хутора, высокий берег, а внизу Дон извилистый, и это потрясающая видовая selfie point. Отличная точка есть и на Дону, но, чтобы туда попасть, надо сплавиться на плотах, и это прекрасно, кстати говоря. Конечно, Вешенская, тот берег, что видел Шолохов, это понятно. Круто и атмосферно в Богудонии, там, где рыбацкие постройки.
Вообще Ростовская область — это про еду. Тут надо есть моченые арбузы, моченый виноград. У местных бабушек-казачек попробовать маринованные сливы. О, это вообще! Специалитет ваш. Конечно, курник слоеный, многосложный. Пироги с виноградом в парке «Затерянный мир» в хуторе Пухляковском. Очень вкусно, очень. Это единственное место в России, где я пробовала такой пирог. Селедка жареная мало где в России звучит. Ну, и донские раки — они в Африке донские раки. И автохтонные вина стоит оценить — каковы терруары вольного Дона на вкус.
— Я вот давно уже не везу из поездок ничего, — говорит москвичка. — Но вот вино — да. У нас в Москве хорошее вино из частной винодельни стоит... Полторы? Да нет, что вы! 150 евро, ну, 100. А здесь всего 700 (она купила пару бутылок в донской винодельне), да еще и картинка какая перед глазами встает. Мне очень понравилась картинка, просторы эти бескрайние.



Бескрайние просторы встречают нас и в хуторе Мержаново, где после съемок сериала «Смотритель маяка» главной точкой притяжения стал живописный спуск к морю с оставшимся от киношников маяком. Теперь это место под охраной, появились туалеты, но и вход стал платным (150 руб.). Зато можно сколь угодно долго лежать на широких волнообразных лежаках, или, вызывая прилив адреналина, взлететь, не ведая преград, над обрывом на больших качелях. Для эффектных фотографий здесь просто раздолье, мы с Мариной бегаем от одного места к другому, выискивая выгодный ракурс. Можно и
просто отдохнуть: внизу, у моря, появились симпатичные беседки, кажется, планируется
тарзанка-спуск.
В воздухе стоит упоительный аромат чабреца, лиловые стрелы которого виднеются повсюду. Тысячелистник, цветущий шиповник, полынь — натуральная ароматерапия травами приазовских степей.

Последний важный пункт тура — небольшой уютный Азов, в 40 км от Ростова. Здесь мы направляемся в одно из самых красивых зданий города — Историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. На него лучше выделить пару часов и взять наушники с аудиогидом, эта услуга в музее есть. Посмотреть тут есть на что. Музей уникален, многие экспонаты — единственные в своем роде. Как, например, единственный в России скелет динотерия возрастом 8 миллионов лет и единственный в мире (!) скелет донского единорога — Кавказского эласмотерия. Не имеют аналогов находки из сарматского клада I в. н. э. И это только малая часть экспозиции, у Азовского музея статус мирового значения.



Из ресторанов выбор пал на «Крепостной вал», характерный русской кухней: нас угощают ухой из сазана, слайсами сала с горчицей, жареным филе судака, донскими винами и особым напитком, который во всей области варят только здесь, — сбитнем на 33 травах.
Расположен ресторан у местной достопримечательности — остатков стены и каменных ворот XIV века — собственно Крепостного вала. Поднявшись на него, можно представить себя свидетелем знаменитого осадного сидения донских казаков, например. Но сытный ужин располагает только к созерцанию.

Третий день подошел к концу. Винодельня, яхта, театр, кони, музей — впечатлений в итоге набралось так много, что единогласно признано: трех дней для туризма на вольном Дону совершенно недостаточно.
Но перезагрузка тем не менее прошла по полной!